EL CHASIS DE LA MOTO, ese gran desconocido al que tanto debemos

Este artículo está inspirado en una foto que CLAUDIO, amigo y seguidor del blog al que envió un abrazo, me envió de la nueva y bestial Kawasaki Ninja H2R. El hiperdeportivo modelo ha roto totalmente mis esquemas y no precisamente por esos 300 CV de potencia, que también, sino porque ha ninguneado el omnipresente chasis de aluminio doble viga típico japonés optando por un chasis construido con tubos soldados, lo que viene a llamarse chasis multi-tubular, al estilo que Ducati, Aprilia o KTM nos tienen acostumbrados.

La impactante imagen con destellos verde lima me ha puesto a buscar sobre las virtudes y defectos de uno y de otro, llevándome a descubrir desde los orígenes de los chasis de bicicleta, hasta el gran genio Antonio Cobas, inventor del chasis doble viga usado actualmente.

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Posiblemente este artículo especializado en construcción y geometría de la moto pasará sin pena ni gloria, así que al lector que solo importe que su moto funcione para ir a almorzar el domingo pasará desapercibido… Pero seguro que para los que nos interesa la moto casi como forma de vida les será cuanto menos, entretenido y curioso. Por este motivo he considerado lanzar este artículo técnico-informativo digno de una buena tertulia motera  con la que enriquecerse.

EL CHASIS

Corresponde al esqueleto de la moto. Es una parte estructural rígida donde se fijan o soportan prácticamente todos los elementos que componen nuestra motocicleta, suele llamarse bastidor cuando añadimos el basculante trasero y la horquilla delantera. Su misión es la de además de la anteriormente citada, tener la rigidez necesaria para soportar todas las fuerzas y tensiones ocasionados por la conducción sin llegar a la rotura, así como poseer cierto grado de elasticidad para contribuir a dulcificar las fuertes reacciones ocasionadas por aceleración o frenadas extremas, tumbadas de 50º, o un firme bacheado… por si no fuera poco también debe trasmitir sensaciones al piloto que permita conocer el límite de agarre de los neumáticos o las sensaciones sobre las distintas reacciones de estabilidad o agilidad.

Claudio posando orgulloso junto a la nueva Ninja...

Claudio posando orgulloso junto a la nueva Ninja…

Según el diseño del chasis se determinarán las cotas de geometría, tales como distancia entre ejes, lanzamiento, avance, reparto de masas, centro de gravedad, etc… con los que se obtienen diferentes reacciones ante la conducción. Carlos Morante, piloto y técnico profesional de puesta a punto y telemetría, nos explica que además de los citados, también hay puntos muy influyentes para establecer el comportamiento dinámico de la moto como altura del punto de anclaje del basculante, y la altura de la pipa de dirección.

Si se desea profundizar más sobre este tema, el CAPITULO 3 de mi MANUAL DE CONDUCCIÓN muestra un buen desarrollo sobre GEOMETRÍA Y DINÁMICA DE LA MOTO.

TIPOS DE CHASIS

Considero recomendable exponer un breve repaso a la mayoría de los diferentes tipos de estructuras que actualmente están en funcionamiento. Si bien los más empleados en las motos de cilindrada media o alta suelen ser chasis doble viga, chasis multi-tubular, y chasis doble cuna para motos menos deportivas. Una imagen vale más que mil palabras:

-de chapa estampada: utilizados en motos de baja cilindrada encaminadas al ocio, en este caso Vespa.

chasis monoviga: que son los llamados de espina central.

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-Chasis de cuna simple: Utilizados en motos de baja y media cilindrada se trata de una estructura de tubo que rodea al motor por arriba y debajo.

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Chasis de doble cuna: Similar al de simple cuna, se desdobla en la parte baja para alojar al motor con dos tubos.

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Chasis multi-tubulares: compuestos de tubos cortos soldados en celosía para conferir mayor rigidez estructural, se sirven del motor para aumentar dicha rigidez. Suelen servirse del motor como autoportante para aumentar la rigidez.

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chasis doble viga: Se trata de dos vigas de aluminio que abrazan al motor por ambos lados y en ocasiones se refuerza con apéndices para anclarlo mejor. Desciende hasta permitir el anclaje del basculante.

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-chasis monocasco: Estructura mínima, muy moderna y ligera (Ducati Panigale) que se inspira en el chasis exterior de los aviones, y que en motociclismo se sirve totalmente del motor autoportante e incluso hace las veces de air-box.

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REQUERIMIENTOS DEL CHASIS

Pese a todos los adelantos informáticos actuales, la fabricación de los chasis de motocicleta se ha desarrollado a través de la vieja fórmula de ENSAYO Y ERROR, y todos los conocimientos actuales proceden de las numerosas pruebas y evoluciones que año tras año han creado los excelentes chasis actuales, con un comportamiento noble, predecible y seguro.

Durante el desarrollo del chasis, se consideran ciertas geometrías óptimas en las que se tiene en cuenta la potencia del motor y el uso más o menos deportivo deseado, por lo que las soluciones de cada fabricante son las adecuadas. Por poner un ejemplo, si la Monster 696 es relativamente incómoda y pequeña no es que en Ducati les guste putear al piloto, sino que ha sido creada para dar un fuerte control sobre el tren delantero, sensaciones puras, y una agilidad excelente en carreteras reviradas.

En la creación de los diferentes bastidores, los ingenieros adaptan la estructura según la configuración del motor, los anchos motores cuatro en línea suelen bastidores doble viga de aluminio extrusionado y los más estrechos bicilíndricos suelen servirse del motor para apoyar el chasis multi-tubular de acero, pero el constructor también tienen que valorar muchos otros parámetros como las técnicas de fabricación de los chasis, moldes empleados para la fundición, la facilidad para soldar y trabajar cada material, costes de producción, etc… Incluso se tiene en cuenta los espacios de accesibilidad mecánica. Sin embargo apenas existen diferencias significativas en cuanto a comportamiento dinámico siempre y cuando se conserven las mismas cotas y medidas. El genio Antonio Cobas demostró este hecho creando un chasis tubular posterior a la invención del chasis doble viga con idénticos resultados.

Muy Importante en los desarrollos del chasis es encontrar cierta flexibilidad controlada. Lo recuerdo vagamente, pero hace algún tiempo escuché a Dennis Noyes decir que en competición la moto alcanza una inclinación más de 50º en la trazada de una curva, en ese momento la suspensión no es capaz de oscilar apenas ni absorber irregularidades del terreno puesto que los baches inciden la caída de la moto directamente hacia abajo por la fuerza de la gravedad, y aquí el chasis cobra la máxima importancia puesto que chasis resulta ser el responsable de flexar o “combarse” ligeramente y absorber esa energía.

En mi pequeña charla con Adrian Bonastre, piloto de BMW en el campeonato europeo de superbikes, reconocía que la extrema rigidez del chasis convertían a la S 1000 RR en una moto más crítica, radical y difícil de conducir respecto a la Kawa ZX-10 R, si bien era necesario extrema rigidez para albergar la desmesurada potencia de su motor.

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Personalmente, según voy probando distintas motos encuentro con más nitidez las diferencias de conducción entre una naked de corte deportivo como la última GSX-S 1000 de Suzuki, o mi gran maxi-naked de la misma firma, la GSX 1300 B-king. Ligereza, agilidad, estabilidad, entrada en curva, aplomo… son parámetros que nada tienen que ver con el motor, sino con la geometría de construcción.

Generalmente puedo observar que al encontrar una dirección ligera dado un escaso ángulo de lanzamiento a buen seguro me proporcionará una gran rapidez de dirección y buena agilidad, pero casi seguro que tiene una postura “al ataque” para cargar el peso sobre la rueda delantera y tener mayor control… Una gran distancia de ejes me facilitará mayor estabilidad incluso en curva, como si fuera por railes, si bien necesitaré buena decisión de tumbada y un “momento mayor” para ejecutar el movimiento de inclinación… O un manillar ancho y alto me ofrecerá postura cómoda, buen control y facilidad de contramanilleo, pero puedo perder esa total sensación de control sobre la rueda delantera, sobre todo al acelerar… Cosas de la geometría.

CHASIS MULTI-TUBULAR VS CHASIS DOBLE VIGA

Las diferencias sustanciales entre ambos bastidores son importantes en cuanto a la diferencia  entre rigidez-flexibilidad, peso, costes de producción y duración en el tiempo por acumulación de fatiga, no tanto en su comportamiento dinámico.

Los chasis tubulares suelen fabricarse a partir de tubos acero al cromo-molibdeno soldados, y los chasis doble viga suele ser grandes barras de aleación de aluminio. Ninguno podemos decir que sea mejor que otro, será el material empleado para la fabricación de cada uno de ellos lo que establezca ciertas diferencias, más adelante veremos por qué.

El chasis sufre esfuerzos, tensiones y flexiones, por lo que es necesario conocer el comportamiento del material con el que esté construido. Para ello se debe entender el concepto de la elasticidad-plasticidad del material. La elasticidad es la capacidad de un material de recuperar su posición de origen después de un determinado esfuerzo, la plasticidad sería la deformación ocurrida en un material después de la aplicación de un esfuerzo. Un cristal tiene escasa elasticidad pero rompe al aplicar poca tensión… Un plástico no quiebra, pero se deforma fácilmente ante un pequeño esfuerzo y no recupera su forma inicial…

Estableceremos LÍMITES en los materiales a los que se aplican tensiones:

LÍMITE DE FATIGA: Número determinado de tensiones que puede soportar un material.

LIMITE DE ROTURA: Valor de la tensión que puede recibir un material antes de que se rompa.

LÍMITE ELÁSTICO: Valor de la tensión que puede recibir un material  antes de que se deforme para no recuperar su estado inicial.

Dicho esto debemos distinguir:

Cuerpos frágiles: Los que al aplicarle una tensión se rompen al superar el límite elástico.

Cuerpos dúctiles: Los que al aplicarle una tensión no se rompen pero se siguen deformando al superar el límite elástico, siguiendo un comportamiento plástico.

Fatiga elástica: Alteración de las características elásticas tras muchas deformaciones.

Cuando se diseña una estructura se tienen en cuenta los materiales de construcción así como los límites de los mismos, el fabricante conoce las tensiones que se van a recibir y cerciora que el material está por debajo de los límites de rotura, elasticidad y fatiga. También se tiene en cuenta que la deformidad aparecida por esas tensiones le permite seguir cumpliendo con su función. Por ejemplo una grúa cargada puede flexionar ligeramente y cumplir su cometido de depositar una carga en el lugar correspondiente, mientras que la flexión del cañón de un arma de precisión haría imposible acertar una diana, con lo que no cumpliría su objetivo. De la misma forma, un chasis debería flexar y hacer más cómoda la conducción sin llegar a retorcerse en una fuerte frenada que fuerce al conductor a perder el control.

Metidos en la comparación de ACERO y ALUMINIO, el acero al cromo-molibdeno tiene un límite elástico superior al aluminio, es decir, puede soportar más carga de tensión sin llegar a deformarse o romperse ya que el aluminio tiene un límite de fragilidad menor y es más dúctil. El aluminio ante una fuerte tensión se deforma sin romper aunque una vez deformado no vuelve a su estado original, por ejemplo las manetas de freno y embrague, que son de aluminio suelen torcerse sin llegar a quebrar, pero al enderezarlas suelen romperse.

A igual sección de material la tensión hará romper antes el aluminio que el acero. Por ello los chasis de aluminio suelen tener secciones más gordas, de un espesor muy considerable, de esta forma se consigue una gran rigidez. Por el contrario el acero utiliza estructuras en celosía que le aportan igual o mayor resistencia pese a contar con tubos de diámetro pequeño de espesor adecuado, por lo que se consigue una fuerte estructura con menor cantidad de metal y con un peso total similar al aluminio.

El acero también es capaz de aguantar mucho mejor los esfuerzos de fatiga, ya sabemos que ocurre cuando roscamos un tornillo de acero en el aluminio, con el uso excesivo pasaremos la rosca de aluminio. A los chasis les puede ocurrir algo similar, y es que en un indefinido uso, los chasis de aluminio tienden a romper por esfuerzos de fatiga antes que los de acero, sobre todo si sus esfuerzos no son siempre unidireccionales, sino están sometidos en diferentes direcciones (aceleración, frenada, inclinación, caída). Por otro lado, los tubos de acero son mucho más susceptibles de entrar en RESONANCIA, esto es, cuando las vibraciones del motor coinciden con la misma frecuencia de resonancia que el chasis, las vibraciones se amplifican tanto a la estructura como al piloto, nada bueno para las soldaduras y juntas.

Dado que los bastidores de acero se componen de tubos generalmente cortos y triangulados, la elasticidad que presentan frente al aluminio es menor, lo que en cuestión de motocicletas es un poco subjetivo. De forma general se considera cierta elasticidad como una ventaja que aumenta la facilidad y satisfacción incluso en conducción deportiva, si bien algunos usuarios prefieren un chasis pétreo e inamovible. Por otro lado la elasticidad del acero puede ser controlada intercalando distintos diámetros y secciones de tubos, pero el aluminio también consta de diferentes secciones de material con distintas capacidades de torsión, estaríamos hablando de puesta a punto de un chasis…Eso son palabras mayores.

BIBLIOGRAFÍA

He intentado que el texto sea entretenido, legible y entendible. En la red encontramos maravillosa información sobre la historia de los chasis y la geometría de la moto. Así que me he chupado un par de tesis de universidad, la página de A. Cobas, y algún resumen del libro de Tony Foale dedicado a la geometría de la moto, la página de Bottpower, y unos cuantos foros de debate, todo ello muy interesante e instructivo:

REDISEÑO DEL CHASIS DE UNA MOTOCICLETA DUCATI MONSTER S2R 800, de Manuel Ayllón Escudero

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN CHASIS DE UNA MOTOCICLETA DE 125CC 2T PARA LA I COMPETICIÓN INTERNACIONAL MOTOSTUDENT, de Jose Antonio Cano Corbalán.

EL GENIO COBAS

EL COMPORTAMIENTO DE LA MOTOCICLETA 1 al 8, videos de Carlos Morante

BOTTPOWER

Atentamente Fran GTS.

Saludos en V’sss.

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44 respuestas a EL CHASIS DE LA MOTO, ese gran desconocido al que tanto debemos

  1. Juan Carlos Zepeda Villaseñor dijo:

    Excelente!!, si tomas en serio el motociclismo es bueno saber lo mas que podamos sobre nuestras motos, gracias por tu trabajo para este deporte!.
    JC

  2. Pachi dijo:

    Muy bien tirado. Muchas veces son cosas que sientes, pero no sabes exactamente la razón o el origen, y como dice Juan Carlos, cuanto más sepamos de nuestras motos y de las razones de porqué hacen lo que hacen, mucho mejor.

    • ¿Cómo estás Pachi?

      Hombre, tu es que estás en un nivel distinto. Tu Yamaha GTS con chasis omega, subchasis tubular y monoamortiguador delantero lo tiene todo… Es superestable, cómoda y a pesar del rígido chasis trasmite muy buenas sensaciones y tacto del neumático. Eso sí, mover esos kilos requieren de decisión y una buena técnica de contramanillar. La verdad es que cuando te subes en ella sientes lo que es llevar una motaca.

      Un abrazo. Fran GTS.

  3. Pacote dijo:

    Estimado Fran GTS, tanto con un multitubular de acero como con un chasis doble viga de aluminio se puede conseguir exactamente lo mismo. En el multitubular lo haces jugando con la disposición y secciones de los tubos. En los doble viga mediante el empleo de secciones de fundición y viga estampada (laminado) permitiendo igualmente conseguir la rigidez deseada en cada caso.

    La gran diferencia es el coste de fabricación a gran escala mientras un doble viga es relativamente fácil de fabricar automatizadamente con un soportaje básico y robots de soldadura, un multitubular es muchisimo mas complicado,necesita de muchos utiles para ir colocando cada ‘tubito’ en su sitio exacto y un una soldadura realizada por la experta mano humana, al menos en parte.

    La H2R lleva un chasis hecho a mano pq es una moto especial, la han querido hacer especial desde su nacimiento en todos sus detalles.

    Por ultimo decirte que los japoneses usan doble viga en competición,no porque sea mejor o peor, sino porque no pueden competir con una moto con un multitubular y venderte luego un chasis doble viga pq su producción masiva es muchísimo mas barata, mas automatizada y por tanto mas homogénea y libre de los fallos propios de la intervención humana.

    Como siempre magnifico Blog.

    Feliidades.

    • Hola Pacote, muchas gracias por leer y participar en el blog.

      Vayamos por partes a tu mensaje. El primer párrafo estoy totalmente de acuerdo, es más, es lo que he ido explicando a lo largo del artículo, la similitud de comportamiento de ambos chasis.

      Sobre los costes de producción, estoy también de acuerdo. El chasis doble viga de aluminio necesita de mayor infraestructura y maquinaria más pesada de construcción, pero una vez conseguida la fabricación es en serie, mientras que un soldador “de barrio” con utillaje puede construir un chasis, eso sí, a base de horas y horas y probablemente no le que perfecto referente a soldaduras y simetrías.

      Tu aporte sobre el chasis manual de la Kawa H2R lo desconocía, gran apunte.

      Y sobre los usos en competición, es lo lógico que se haga marketing de los productos… nosotros somos quien disfrutamos de las innovaciones derivadas de las carreras, tanto en electrónica como en puesta a punto de chasis, frenos, y cualquier otro sistema de la moto.

      Pacote, me ha encantado tu participación y no imaginas como lo agradezco, yo no entiendo mucho y he tenido que estudiar… pero estoy seguro que tú si sabes de lo que hablas.

      Recibe un cordial saludo. Fran GTS.

  4. Emilio Alegre dijo:

    Muy buenas Súper Fran:
    Como siempre me encanto leer y aprender, conocer como se comporta una moto es básico dado que manejar una moto no es nada sencillo.
    En algo no estoy de acuerdo este artículo no pasará ( sin pena ni gloria ), el mérito es tuyo haciendo tus artículos cercanos y entendibles. Creó que mucha gente debería leer este artículo antes de comprase una moto y saber la importancia que tiene como se construye cada motocicleta. Sólo me queda aninarte a continuar con tu excelente BLOG.
    Un abrazo y ADELANTE.

    • Querido Emilio, en cuando nos veamos personalmente te voy a dar un “besico” y todo…jajaja. Siempre tienes cosas buenas que decir de los artículos.

      Mira Emilio, es un debate ético, creo que hemos hablado de esto, y también lo he comentado con algunos otros buenos profesionales, y me voy a mojar un poco diciendo públicamente lo que ya sabes, en general todos creemos saber suficiente, en general no tenemos demasiada humildad. Yo sé que no soy nadie para dar consejos, el blog tiene una información que está para informar, para intentar ayudar en lo que se pueda, o entretener si así se desea. Pero ante cualquier consulta me gusta encontrar una respuesta, entre unas cosas porque esto de las motos es caro para estar probando y fallando, y entre otras porque nos va la vida en ello.

      Así que cuando tengo alguna opinión como las tres de esta noche me pongo loco de contento, porque eso, y sobre todo por los ánimos que me dan los compañeros, que me da fuerzas para seguir calentándome la cabeza.

      Un fuerte abrazo Emilio, muchas gracias por todo lo que haces por compartir los artículos y abrir puertas a este blog.

      • Emilio Alegre dijo:

        No te falta razón, creo que entre unas cosas y otras andaré por las 450 horas de cursos realizados sin contar ( rodajes y colaboraciónes en varios cursos ).
        Cuando le comento a la gente voy a hacer un curso me preguntan que para que, la respuesta es muy sencilla ( PARA APRENDER Y MEJORAR ). Siempre, Siempre aprendo algo en cada curso que hago. Lo del ( Beso ) mejor lo dejamos je je je.

  5. Claudio dijo:

    Apreciado Fran:

    Una vez más tu blog me transmite dos cosas: 1º- Pasión. Se nota que eres un apasionado de las motos y que disfrutas haciéndolo 2º- Conocimiento. Para los que estamos muy escasos de conocimientos técnicos, nos viene muy bien tus “clases magistrales”
    Este nuevo artículo es excelente al ser claro, sencillo y a la vez técnico.

    Ahora me falta un análisis práctico de la KTM Superduke, que me tiene loquito……Como cambiar de mujer es muy, muy caro me centro en las bicis y en las motos 🙂

    Abrazos Fran

    • Querido Claudio:

      El agradecimiento te lo debo yo a ti, primero por las fotos que me mandaste, y segundo por autorizar su publicación en el blog. Lo cual me encanta puesto que es demuestra una conexión real y sincera con los lectores.

      El artículo podía haber sido mucho más técnico, con fórmulas matemáticas con vectores de fuerza, gravedad y cálculos de senos y cosenos de ángulos, pero a ver quien se traga eso. Yo poco tengo que ver en el artículo, solo hice un trabajo con la información relacionada que encontré, y aporté un par de detalles que recordaba de ver las carreras. Pero muchas veces me he puesto a soñar en construir mi moto ideal con los componentes pata negra que veo en muchos modelos… y este artículo me da una idea de lo difícil que es construir una moto.

      La KTM Superduke representa el sueño húmedo de la mayoría de nosotros, no se si para tenerla o al menos para probarla una vez en la vida… Yo probé la KTM adventure, está en el blog, pero fue un momento y además llevaba un guía que me dictaba en camino, así que tuve que emplearme a fondo para hacer el artículo. Y me dije… NUNCA MÁS… al menos que me la dejen una mañana.

      Cuando salió la Superduke estaba expuesta en el I evento Touratech que se celebra en Alicante, y pregunté al gerente de KTM si la tendrían de prueba, me contestó que una moto así no saldría en versión “demo”, que tantos caballos no se le pueden dejar probar a la gente, así que no me caliento la cabeza.

      Por cierto, mejor conservar nuestras mujeres que nos aguantan nuestra afición… no sea que vengan otras que nos corte las alas.

      Un fuerte abrazo Claudio.

  6. Joel dijo:

    Hola, que tal Fran?

    Necesito ayuda y es que hace apenas un mes, adquirí un yamaha mt 03, de segunda mano con un manillar dental. Mido 1,85 cm, la moto una pasada, de segunda mano muy muy bien cuidada… He tenido varias motos y ninguna como esta, hablo de calidad y agilidad…

    El problema viene, en que a los 3 días de usarla, me da molestias en la parte media de la espalda, empezó con el lumbago y cambie por el manillar original, mejore pero ahora se me carga la zona media en trayectos de 15 min hacia el trabajo. Es mono cilíndrica, por lo cual el empuje es bastante fuerte hasta que la dominas, incluso las vibraciones pero te terminas haciendo a ellas.

    Llevo a penas un mes, y no encuentro a nadie que sepa ayudarme, en yamaha oficial me dicen que suba manillar, otra casa que lo baje, y claro es un dineral andar cambiando sin muy bien saber que hacer… De verdad que necesito ayuda porque me resulta desesperante ya el tema y las molestias, solo la quiero para ciudad y jamas me había pasado esto con una moto. He tenido gas gas, arpilla, hyosung… Y ninguna me dio molestias.

    Ya nose si es la suspension lateral, el manillar, añadir alzas… NUNCA he padecido de la espalda!
    Ya nos e donde acudir…

    gracias y disculpa las molestias!

    • Hola Joel, gracias por leer y participar en el blog.

      Bueno, para empezar deseo expresar mi agradecimiento al confiar en mí. Contestarte es una responsabilidad y espero hacerlo bien… pero tu pregunta es muy difícil, esto no son matemáticas y cada cuerpo reacciona de forma distinta a diferentes esfuerzos.

      Si desglosamos el triangulo manillar-asiento-estriberas determinamos la postura de conducción, y se pueden ir observando distintas mejoras según la necesidad. para empezar parece que tienes una buena envergadura, y la MT-03 es una moto media, incluso tirando a pequeña. Por experiencia puedo suponer que el dolor lumbar, es decir, a la altura de los riñones, puede venir provocado por las piernas, de hecho con el lumbago el dolor va hacia ellas.

      Lo primero que se me ocurre es intentar flexionar menos las piernas. Así que sin gastar de momento un duro intenta probar en autovía una posición más baja de los estribos, aunque sea añadiendo un suplemento de madera… evitando gastar dinero sin necesidad. Si da algo de resultado en el mercado auxiliar existen estribos retrasados, y si me apuras puedes recurrir a un buen tornero que te reforme alguna pieza.

      El asiento tiene poco ajuste. Puedes ir cambiando la postura sentándote más hacia el depósito, o más hacia el colín, para eso creo que con un cojín de esos de espuma te servirá, colócalo más hacia atrás o adelante para dar cierto ángulo al asiento, si ves algún resultado solo tendrás que desenfundar el asiento y rellenarlo a tu petición, costaría la mano de obra de un tapicero.

      Lo más difícil es el manillar. Además de la altura y la distancia con el cuerpo, también intervienen la distancia entre las manos y el ángulo de los puños, que determinará la apertura de los codos. En principio yo me plantearía unas alzas mínimo de tres centímetros que me permitieran subir la espalda, después jugaría con la rotación del manillar para adelantar o atrasar las manos respecto al faro, es decir, la flexión de los codos será la misma, pero tu cuerpo se adelantará más o menos, sobre el tren delantero.

      Me explico: Si rotas el manillar acercando los puños hacia el faro, tus manos quedarán tres centímetros (por decir algo) más adelante, y tu espalda quedará ligeramente más inclinada hacia adelante, cargando un poco más de peso sobre las muñecas y sobre el tren delantero, y liberando un poco de peso de tus espalda, eso puede aliviar la presión de tu columna. Si rotas el manillar alejando los puños respecto al faro tendrás lo contrario, tu espalda quedará un poco más erguida, las muñecas menos cargadas, pero la espalda soportará un poco más de tensión.

      En teoría, la postura más efectiva es aquella que mantiene los antebrazos paralelos al suelo, aunque no tiene por que ser la más descansada. Luego está la distancia entre manos, que a mi modo de ver es más cómoda relativamente ancha. La apertura de los codos, que en este caso deben quedar o bien rectos (paralelos) o con los codos ligeramente abiertos.

      Me voy a mojar Joel, pero recuerda que es tu decisión y responsabilidad:

      Si tienes dos manillares prueba con el más ancho, y coloca unas alzas (comprueba que los latiguillos de freno y embrague te lo permitan, si están muy ajustados no podrás o bien igual podrás con el manillar más estrecho. Luego rota el manillar para que tu cuerpo se adelante y cargue el peso sobre el tren delantero, los baches no incidirán tanto sobre tu espalda, pero sí sobre tus brazos.

      Como habrás leído en el artículo, estos cambios afectan al reparto de pesos, agilidad, palanca de manillar, y la sensibilidad de giro o de sujetarte sobre el manillar, pero no es nada que no puedas acostumbrarte.

      Ah, y revisa la suspensión, una suspensión dura no es sinónimo de efectiva, todo lo contrario, el excesivo rebote y poca distancia de trabajo de la suspensión, además de ser muy incómodo también hace perder la adherencia con el asfalto.

      Recibe un cordial saludo. Fran GTS.

      • Joel dijo:

        Hola de nuevo Fran!

        Guau, gracias por tu respuestas, me he quedado al mas tranquilo, se agradece!

        Compre la suspension anoche y parece ser que esta bien, comprime cuando me subo y luego deja el suficiente margen para seguir con su funcion de suspender, lo siento nose explicarlo mejor….

        El problema que veo, es que las torretas en la mt 03 andan inclinadas hacia el deposito, no son como por ejemplo en una fazer, que son verticales hacia arriba. Mi duda es, si pongo minimo 3 cm, que aun nose de donde las voy a sacar porque nose si unas universales me valdrian, y yamaha me pide por 1 cm de alza casi 70 euros… Bueno a lo que iba, y pregunto desde mi ginorancia. Al subir 3 cm con la torreta inclinada hacia el deposito, no conseguire un efecto contrario? Quiero decir, ir todavia mas erguido? Porque al venirse todo mas hacia el deposito…

        He leido en internet que venden ajustes para los estribos, para bajarlos un par de cm, pero sabes sonde puedo encontrarlo?

        Muchas gracias por todo!

        Lo que parecia ser una buena compra se esta convirtiendo en una TORTURA!

      • Pacote dijo:

        Las mejores torretas (por el margen de regulación que ofrecen son estas )

        http://www.ebay.com/bhp/rox-risers

        solo tienes que elegir la longitud, pero al girar permiten un re-posicionamiento adelante / atrás.
        Las hay también de otros fabricantes (sw-motech) e incluso chinas en en Aliexpress…

        De todas formas al estar inclinada la torreta en la MT03 lo que hace es acercarte el manillar, con lo que en teoría irías posicionado mas verticalmente (menos inclinado) que si estuviera directamente en vertical. Monte una hace tiempo, y creo que recordar que usaba un manillar muy plano… al ser ancho y plano tira de ti bastante hacia adelante.

      • Muchas gracias por tu info Pacote, a ver si logramos que Joel disfrute plenamente de su máquina…

      • Joel dijo:

        Hola Fran!

        tengo buenas noticias… creo! gire 1 cm el manillar hacia adelante, nada solo un pelin y la espalda va mejor y relajada, el pero es que después de 1 hora rodando, se me carga la zona del lumbago, riñones, sobre todo mas la izquierda, me imagino que por el cambio… Seria cuestión de bajar las estriberas unos centímetros?

        Sabes donde puedo encontrar algunas?

        1000 gracias

      • Hola de nuevo Joel:

        Te contesto a ambos mensajes. Sustituir tu MT por una trail es una opción… pero en el cambio de moto intervienen muchos factores, el más importante el económico, y también lo enamorado que estés de tu moto actual… Yo sigo loco con mi B-King y creo que no la cambiaría por ninguna otra, y eso que he probado maravillas muy modernas y caras… como dices, deseas seguir con tu burra así que adelante. La V-Strom actual es una moto maravillosa (tengo la prueba publicada) fácil, cómoda, con suspensiones perfectas, y muy eficaz. No te proporcionará las sensaciones de tu monocilindro, pero te aseguro que es muy ágil y divertida, te sorprendería.

        La paella valenciana la conozco bien, estuve viviendo en un pueblo de Valencia durante 4 años y ese toque de pollo y conejo con el garrofón y la “bachoqueta” es muy identificativo, más aun cuando la paella se hace en casa con amigos… te agradezco mucho tu invitación.

        Y bueno, en tu segundo mensaje ya has encontrado cierto cambio con solo rotar el manillar, sigo creyendo que mejorarías mucho con unas alzas. Sobre unos estribos nuevos será difícil, para empezar los estribos alternativos no caen más bajos, sino más retrasados, consiguiendo una postura más deportiva que a ti no te interesa, y generalmente los hacen para circuiteras. Consulta en Yamaha a ver si hubiera algo, o siempre puedes crear una plataforma metálica que sujete la estribera y se atornille a la fijación un centímetro más bajo, pero no creo que mejores la espalda.

        Bueno Joel, sigue experimentando y coméntanos cualquier solución, es muy agradable leer tus mensajes. Un abrazo.

      • Vamos a ir poco a poco Joel:

        La suspensión delantera y trasera deben hundir desde la posición totalmente extendida entre tres y cuatro cms con la moto en equilibrio y el piloto arriba, se considera recorrido muerto o SAG, en el blog hay varios artículos sobre reglaje suspensión y cambio muelles horquilla que pueden ayudarte. Hablamos de puesta a punto aunque también interviene mucho en la comodidad ante los baches… pero no interviene en la tensión de la espalda ante la fatiga prolongada de una postura incómoda.

        Ahora vamos con la postura. ¿Cual crees que es más cómoda, una postura trail o una postura R?. Sin duda la postura trail, con la espalda erguida, pero sobre todo, con las manos más altas y los codos ligeramente flexionados, y antebrazos paralelos (o casi) al suelo. Y en ello intervienen las torretas del manillar, que suelen ser bastante largas, las de la V-Strom son muy acentuadas, por decir un ejemplo.

        Ahora tienes el problema que necesitas alzas específicas para la MT-03, por que están inclinadas respecto al eje. Desconozco si el manillar es cónico (tubo medio de 28 mm y extremos de 22mm) o estandar (tubo de 22 mm). Si Yamaha solo facilita el alza de 1 cm es un auténtico robo. A poco que le indiques, un mecánico tornero te podría fabricar las alzas a tu gusto en un momento. Las alzas no son más que piezas rectangulares de acero inox con alojamiento para el manillar y dos agujeros pasantes de los tornillos de fijación, no es orfebrería. Cualquier imagen de google te dará una idea.

        La torreta tiende a inclinarse un poco hacía el depósito, es decir, acerca las manos al cuerpo, eso no es malo, ya que la posición te proporciona más comodidad que con las manos más alejadas… y eso también se pueden graduar rotando ligeramente el manillar como hemos tratado en el mensaje anterior. Lo importante es la elevación, que con solo 3 cm se nota muchísimo.

        Continuando con los estribos aplicaría mi máxima de máximo beneficio y mínimo esfuerzo, por lo que hasta no haber comprobado la efectividad del primer cambio no los tocaría. Lo usual es que los estribos se retrasen para adquirir una postura más deportiva, pero no suelen bajar, ya que ocasionaría que los avisadores rozaran demasiado pronto y no permitieran buena inclinación en las curvas.

        Me viene a la cabeza que una subida de tres centímetros y un manillar más ancho te obligará a cambiar latiguillos de freno y embrague, con el perjuicio económico… Así que puedes intentarlo con el manillar original y alzas de 25 mm. Esa medida si que creo que la admitirá sin problemas.

        Por último pero no menos importante: Lee el artículo del blog “CAMBIO DE MANILLAR, COMPORTAMIENTO Y SENSACIONES”, te dará una idea de los cambios en conducción que puedes originar en la moto, generalmente a mejor.

        No te desesperes Joel, verás como lo solucionas. Un cordial saludo. Fran GTS.

      • Joel dijo:

        Hola, que tal?

        Ante todo, gracias, si algún día pasas por valencia, oye me avisas que te invito a una buena paellica tipical SPANISH! Porque de veras que leer tus consejos, me animan mucho con el tema!

        Hoy, y agotando las ultimas vías, porque en valencia nos e ya a quien acudir, he decido optar por dos vías.

        Veras encontre una concesionario YAMAHA oficial en el que el chico lo he visto muy decidido a ayudarme con el tema de la espalda. Eso por un lado, y el otro es el concesionario que me la vendió me a ofrecido quedársela de nuevo y pagarme la parte de la financiación para liquidar el tema y quizás empezar a mirar otra…

        Venia hacia casa, con mis molestias esta tarde, subido en mi burra ruidosa, y mientras conducía le decía que no quería perderla pero que quizás por mi salud era lo mejor. Y decantarme por una TRAIL….

        No nos vamos a engañar, una TRAIL versus, v-strom o algo mas grande y alto, si estaría bien, pero no me daría la emoción, diversión ni sacaría el diablo que llevo en mi cuando la mt petardea y eso sigue declinando la balanza por la mt 03. Al fin y al cabo no supero la barrera de los 30 aun y el cuerpo después de 10 años sin moto me pide marcha y sensaciones.

        No pretendo que nadie me de la razón o me entienda, solo digo lo que pienso y necesito, sensaciones!

        No entendi muy bien el tema de las manos elevadas, con las alzas. Lo que si que me dado cuenta es que la espalda, en la mt, va y viene, me explico, de acelar o frenar la espalda va en continuo movimiento y creo que eso es lo que me produce las molestias en la parte media-alta, en consecuencia entiendo que las alzas, terminarían y corrigeme si me equivoco, me lanzarían mas hacia atrás y con ello la espalda iria mas recta y mejor.

        Revise la suspension y según lo que me comentaste veo que trabaja bien, de todas maneras mañana el de yamaha que lo confirme.

        Creo que de momento opto por invertir en la mt 03, para ciudad, no hay nada igual….

        Muchas gracias amigo!

  7. Joel dijo:

    Buenas chicos! que tal?

    Le estoy cogiendo el gustillo a escribiros… XD

    Pues si todo va bien, mañana entra en quirofano para colocar suplementos, bajar un poco la palanca de freno y regular la suspension, aunque ahora la lleve en posicion normal y me dijeron que andaba un poco dura, me imagino que eso va a gustos.

    Le he dado un poco la vara al de yamaha, muy amable y correcto en todo momento por telefono aunque luego al acercarme alli al taller, pues no lo se la verdad no continuo por la misma linea y despues de hablar con otro chico, se decidieron por alzas de 3,5 cm y ajustar los puntos restantes.

    Si despues de todo esto, y la inversion de mas de 200 entre manillar nuevo, hora de taller, alzas… No funciona, no me quedare mas que venderla a disgusto, perder mas de 1200 euros y bueno buscar alternativas…

    Ya os ire contando a ver que tal…

    Gracias chicos!

    • Hola de nuevo Joel.

      Es una buena intervención de quirófano… bueno, no tanto por que no se toca el corazón. No te preocupes por la inversión ya que merecerá la pena si de verdad te encuentras totalmente cómodo con tu moto. Espero que no suba demasiado de esos 200 euros que has comentado.

      No me ha quedado muy claro si pondrás alzas con el manillar de serie, o con uno nuevo, y si ese dinero está dentro del total, o es lo que llevas gastado hasta ahora y debes sumar el taller y piezas nuevas. Intenta estar en el taller y llevar ambos manillares, porque como te comenté, con 3.5 cm de alzas los latiguillos quedaran muy justos, y es posible que si los montas no puedas girar el manillar.

      La elevación que vas a poner es muy notable, si lees el artículo sobre el manillar verás que la palanca de manillar es distinta pese a que la distancia al suelo se ha ampliado, así como el reparto de pesos, posiblemente te cueste menos contramanillear y la dirección se haga más sensible al apoyarte para desplazar el cuerpo de un lado a otro.

      Gracias Joel por contarnos tus experiencias, a ver en que queda todo esto. Un abrazo. Fran GTS.

      • Joel dijo:

        Hola!! que tal chicos?

        La mot venia con un renthal de cross, creo que se llaman asi… Encontre uno orginal de mt 03 por unos 80 euros ya puesto, si… MENUDO TIMO! Y las alzas, que vienen a añadirse a las torretas actuales de la moto, ellos las llaman SUPLEMENTOS, mas con el ajuste de la suspension y la palanca del freno rebajarla, otros 117€

        En principio en yamaha no me comentaron nada del tema latiguillos, imagino que lo han tenido en cuenta.
        No entendi la ultima parte, el contramanillear ni la respuesta del peso del cuerpo en la direccion, lo siento lo mio es la informatica XD

        Bueno, si esos 200 euros de mas, me permiten quemar T-MAX y encima sin molestias, yo encantado! XD

        De nuevo, gracias FRAN!

      • ¿Que tal Joel?

        Bueno, pues parece que todo está resuelto. Creo que compraste la moto con un manillar ultra low de Renthal, que son más bajos y ligeros que los de serie… Con el original ya encontrarás más comodidad y con las alzas mucho más, ya que levantan los brazos y deja la espalda algo más erguida, y en teoría, más cómoda.

        Si ya está puesto es que no te han tocado latiguillos, puesto que cambiarlos hubiera sido un incremento de más de 100 euros entre latiguillos nuevos y mano de obra. Así que llevas los originales.

        Joel, te he pillado, jejeje. Veo que no me has hecho caso y no te has leído el artículo “CAMBIO DE MANILLAR, comportamiento y sensaciones”, si no tendrías claras algunas respuestas. Cuando te hablo de reparto de peso de la moto está en la explicación de este artículo… el chasis está diseñado para colocar al piloto según el asiento, el manillar y los estribos en un sitio concreto, y depende de esos puntos, así como de la inclinación del piloto, hacía donde recaiga más peso… bien en el tren delantero (deportivas) o bien en la rueda trasera (choppers). Cuando varías la inclinación de tu espalda, aunque sea un poco, el reparto de pesos cambia. La altura de manillar interviene mucho en la palanca que ejecutas para girar.

        El contramanilleo es una técnica que usas, aunque no lo sepas, para girar la moto. Sin contramanilleo sería imposible hacerlo, y aunque te sueltes de manos y traces una curva, el efecto ocurre solo, sin siquiera la fuerza de los brazos del piloto. Si contramanilleas de forma consciente tendrás mucho más claro donde quieres girar la moto, ese momento justo… y si aplicas la postura inglesa el contramanilleo se ejecuta de forma consciente y continuada, es una técnica imprescindible para curvas de radio reducido.

        Joel, si todo esto te suena a chino mi recomendación es que lo estudies, y tanto por disfrute como por seguridad entiendas la dinámica de la moto. En el blog tienes un extenso manual de conducción que te pondrá al día de todo, además es gratis.

        Un cordial saludo. Fran GTS.

  8. Hola que tal?

    Felicidades por el blog, puesto que eres muy objetivo y vas a partes mas tecnicas, creo que falta en españa, donde todos se centran en “conducir una moto con seguirdad”(no frenes en curva y bla bla bla)

    La verdad es que escribo para “puntualizar una cosa” y es que jamas se hace peso sobre el tran delantero en una moto, es mas, necesitas llevar el reparto de pesos a un 40% delante para ganar en velocidad, paso por curva y seguridad, quitando tensiones al eje delantero, el cual debe ir siempre descargado. Sea una africa twin o una rr.

    Un saludo! Felicidades!

    • Hola Alejandro, muchas gracias por tu felicitación y también por leer y participar en el blog.

      Igual hoy estoy un poco espeso o despistado, pero no entiendo mucho eso que el blog falta en España… Vivo en Alicante, y en todos los artículos de prueba de motos explico mi recorrido por las curvas más míticas de aquí.

      Coincido contigo en que nunca se efectúa ninguna fuerza sobre el tren delantero en curva, cualquier fuerza o tensión al manillar es nuestro enemigo, además lo dejo muy claro en muchos de los capítulos de mi Manual de Conducción, lo ideal durante la tumbada es dejar las manos como flotando, sujetando muy suavemente los puños del manillar, y dejando que la moto, gracias a su chasis perfecto y a la gran ayuda del avance, ejecute una trazada limpia… durante este proceso cualquier efecto del piloto es contraproducente por lo que EL MIEDO y los causantes de las RS (reacciones de supervivencia) dificultarán mucho nuestro desarrollo y progresión hacia una conducción fluida y segura.

      Cuando comentas que no se efectúa peso sobre el tren delantero supongo que te referirás a que en el artículo me refiero que un manillar adelantado ayuda a tener más tacto y sensación de control sobre el tren delantero. Igual no me he explicado bien y es bien recibida tu aclaración. El reparto de masas no se debe a una acción voluntaria del piloto, sino más bien a la decisión del fabricante para que el cuerpo se adelante y el reparto de masas haga recaer más peso sobre la rueda delantera. Como un ejemplo siempre comento sobre la postura de conducción un tanto extrema de la Ducati Monster de motor refrigerado por aire, que contrasta con una moto chopper en el que el cuerpo está muy erguido y obliga a la masa del piloto a recaer sobre la rueda trasera. Como bien dices, en el momento de acelerar a la salida de la curva también es necesario que la rueda trasera goce de peso para proporcionar una adherencia correcta con el asfalto, y en eso el piloto si que puede jugar con el peso del cuerpo en una conducción dinámica y ágil.

      Ufff, acabo de leer lo que he escrito y te pido disculpas por el tocho que he soltado, es que el tema de la técnica de conducción me apasiona y me tiraría horas en conversación.

      Estimado Alejandro, te invito a echar algún vistazo al manual a ver que opinas. Empieza sencillo pero se va complicando.

      Recibe un cordial saludo. Fran GTS.

      • Hola que tal?

        Me refeira, a que en españa, no abundan los blogs tecnicos, sino chorras. el tuyo es tecnico.

        Te comento, el balance de peso estatico lo hace el fabricante, pero tu lo controlas con los mandos. Es decir, el balance dinamico, es eso, dinamico. Una moto que esta apoyada sobre su rueda delantera haciendo un invertido, tiene 100% del peso delante y el 0% atras. Entonces si, podemos afirmar que en la curva y no solo a la salida, hay que mantener este porcentaje de 40 delante 60 detras para poder ir con buen ritmo.

        Justo de los manuales de conduccion de los que basas tu los tuyos, Twist of The Wrist, se explica: hay que dar gas tan pronto como sea posible. Esto es asi por que no se gana mucho tiempo en la frenada, pero si en la salida. Entonces no tiene ningun sentido entrar “esmorrando” por que lo que estas haciendo es perder tiempo, a parte de perder la rueda. No estamos hablando de empezar a tumbar, estamos hablando de tumbado.

        Pero te insisto, que a parte de tener ese 60% detras y tener agarre, es mas por tener 40% delantero y no perderlo por sobrecarga.

        Y no te disculpes, yo tambien soy de tochos biblicos, sin hablar tecnicamente no se concretan las cosas jejejej.

        Un saludo!

      • Hola de nuevo Alejandro:

        Te veo puesto, jejeje, lo que no imaginas la satisfacción que me da ver a un compañero que ha tenido la osadía de estudiar técnica, entenderla, y ponerla en práctica. Te doy totalmente la razón en todo tu comentario. Apurar la frenada no es lo ideal, restas fluidez y control, además obliga a agarrar fuerte el manillar actuando con fuerzas indeseables sobre la rueda delantera.

        Hay un matiz en la postura de conducción racing por el que podemos discutir… Como sabes, la postura idónea referente a ese tipo de pilotaje es el de sacar el cuerpo hasta el glúteo con borde del asiento, sujetándonos con el muslo contrario a la curva, sacar rodilla, estirar el brazo contrario a la curva, “casi” soltar el manillar, apuntar con el codo interior hacia el asfalto, e intentar “morder el espejo”, todo ello poniendo el eje del cuerpo paralelo al eje de la moto.

        Este último gesto de morder el espejo adelanta el cuerpo y carga más peso hacia la rueda delantera, mientras que si hacemos todo lo demás, pero inclinamos nuestro cuerpo hacia el lateral en vez que hacia adelante, si que lograremos más apoyo en la rueda trasera, pero por el contrario el eje del cuerpo no será paralelo al de la moto… En mi caso y al tener una naked suelo ejecutar este último, y de esta forma digamos que intento cargar más peso detrás y así abrir el gas lo antes posible, que en la mayoría de ocasiones es incluso antes de la tumbada, es decir, inicio la curva con el gas ligeramente abierto…

        Un placer charlar contigo. Recibe un cordial saludo. Fran GTS.

      • Joel dijo:

        Buenas Fran y compañia! Que tal el verano? Espero que muy bien!

        Aqui me teneis de vuelta despues de 20 dias en off. Al volver lo primeroa sido coger la moto y la he llevado para que colocaran las alzas (3 cm). Casa oficial Yamaha, son de los pocos que se han preocupado por el tema.. Bueno la sopresa, ha sido, que la broma a subido a 220 euros. Tenia la bujia doblado, el freno trasero gastado y el liquido por dentro negro (me lo han mostrado todo)
        Me mosquea porque la moto, paso hace un mes la ITV y me la paso la casa de segunda mano donde la compre, que ademas me aseguraba que con la revision todo se revisaba.

        Bien, con las alzas, el mecanico me ha subido un poco mas la direccion porque la horquila lo permitia, apenas medio centimetro. He salido, y a los dos minutos, han vuelto las molestias, en la espalda. Ademas, en hombros y brazos, que nunca me habian molestado.

        Tengo que decir, que hace 20 dias que ni la tocaba, la lleve el viernes y hoy la he recogido. Alguno pensaran que lo mio es ya quisquilloso y en absoluto, es la 5 y nunca me habia pasado esto. Y me niego a cambiar la moto, aparte del tema economico…

        Como parte positiva, es que he notado una conduccion mucho mas estable, sobre todo en curvas, y para que no sea tan brusca al reducir el mecanico me a comentado y sin yo decirle nada, que un pequeño truco es al reducir marcha, darle un minimo de gas, es una mono de 660 cc. Que por cierto ahora empiezo a entender porque el embrague estaba tan desgastado nada mas comprarla, he ido descubriendo poco a poco que al sujetar la maneta del embrague mas arriba, la moto se vuelve mas dulce en salidas o cambios.

        Mañana, probare a bajar algo el manillar hacia a mi, pero pocas son las opciones que se me ocurren ya, y me jode porque justo ahora uno de mis mejores amigos, se a comprado una honda y estamos esperando a hacer alguna salidilla y la verdad no creo que pueda con las molestias. La ultima que tuve fue una HYOSUNG GT COMET 250 CC por cierto muy muy divertida en ciudad, pero claro pesame calidad en materiales y taller… Pero super comodo.

        Ya nose que hacer…

        Gracias a todos

        Un saludo Fran

      • Hola Joel, siento mucho que los problemas no se hayan solucionado, la verdad es que encuentro explicación al comportamiento de la moto pero tus molestias son preocupantes a nivel traumatólogo…

        Empezando por tu revisión… no te preocupes por el dinero, si está bien empleado es lo mejor que se puede hacer, aunque no deja de extrañarme que las pastillas traseras estén tan gastadas, yo suelo frenar bastante con el trasero y después de 35.000 kms las de serie están bastante bien, además lo del líquido negro me hace pensar que el freno estaba bloqueado y frenaba constantemente… así que intenta comprobarlo notando si se calienta el disco después de usar la moto y accionar solo el freno delantero.

        Creo que el mecánico ha hecho lo correcto para acentuar una posición que en el papel parece más cómoda, así que ha subido la tija lo que la horquilla le ha permitido, por lo que la moto amplía su avance y se hace más estable, menos nerviosa pero le resta un poco de agilidad, a la vez que cambia el reparto de masas un poco hacia la rueda trasera, como en una chopper para entendernos, liberando carga del tren delantero, con lo que facilitará una conducción más con la cadera. Cuanto más altos queden los puños del suelo más efectividad tendrá el contramanillar ya que la palanca se incrementa, la moto parece más elástica y entra mejor en curva, así que no bajes los puños, sigue leyendo al final de mi respuesta y verás porqué.

        Lo que comentas de subir de vueltas en reducciones es el GOLPE DE GAS, es una técnica usual en mono y bicilíndricas, incluso en los cuatro, en donde al abrir el gas en vacío las revoluciones suben y se sincronizan mejor con la velocidad de la moto al soltar el embrague, consiguiendo evitar el temido tirón de la cadena y la derrapada de la rueda trasera… además así se conserva mejor la mecánica.

        Ahora vamos a lo importante… y se me está apareciendo una luz:

        Creo que tu problema no está en la postura de conducción propiamente dicha, sino en que a pesar de haber conducido más motos, esta MT te está provocando una tensión de conducción que antes nunca habías tenido, es decir, que las vibraciones o la sensación de deportividad, de peligro, o lo que sea, te obliga a agarrar con mucha tensión el manillar, incluso me atrevería a decir que en algunas curvas te entra cierto temor o pánico, y que la adrenalina te lleva a terminar destrozado físicamente después de una mañana de moto… Es decir, no estás dejando trabajar al chasis y estás haciendo todo el trabajo a través de tus manos.

        Si además haces mucha ciudad donde el peligro te espera en cada esquina, o bien ruedas por sitios desconocidos que nunca sabes como abordar la curva… el problema de la tensión al manillar se incrementa, además esa patada del mono en la salida de la curva también puede hacer que las suspensiones se descompensen, por lo que la fuerza al sujetar el manillar es mayor y por tanto mayores las dolencias.

        Comprueba que no te ocurra todo esto, también comprueba que no lleves atenazados los dientes en ciertas ocasiones, si los llevas es que vas tenso. Estudia tu comportamiento y tus movimientos ante las distintas reacciones de la moto. Si te mueves poco, malo.

        Debes intentar relajarte, más aun cuando has comprobado que la moto ahora es más estable, tanto en recta como en curva, e intenta dirigir con la cadera y el cuerpo más que con los brazos, es decir, relajaté lo más posible y deja flotar los brazos sobre el manillar durante la curva, dejando que la trazada la haga sola, ayudando a levantar la moto con el mínimo esfuerzo de contramanillar. Tu cuerpo no debe dejar de moverse.

        Si he acertado, que me gustaría, tu problema es de técnica de conducción. Igual no has tenido un motor tan bruto antes y este no te permite relajarte como debieras. También debes comprobar la suspensión, que lo más seguro que esté trasteada por el anterior propietario. Vuelve a los reglajes de serie del manual, y estudia los tres capítulos de reglaje de suspensiones del blog. Una suspensión dura es un error ya que elimina recorrido de trabajo e impide leer el asfalto, además de causar rebotes que abren la trazada.

        Así que si notas que el problema es la falta de relajación de tu cuerpo y de tu mente, tienes la recomendable opción de hacer un curso de conducción, o la más barata, estudiar el Manual de Conducción del blog, que para eso lo desarrollé.

        Te agradezco mucho tu opinión y la confianza en expresarte. A la espera de tu respuesta. Un abrazo. Fran GTS.

  9. Joel dijo:

    Hola Fran!

    De nuevo gracias, la verdad es que nose como agradecerte toda la ayuda y tiempo, de verdas, muchas gracias.

    Si que es verdad, el tema de la relajacion, es algo que lleva rondandome varias semanas, algunas veces me he dado cuenta yo mismo de: Joder, porque voy tan tenso? Si te digo la verdad he tardado varios meses en hacerme a ella, me explico…

    Es bruta en marcha 1 y 2, a partir de la tercera parece que entra en control de crucero, suave, siempre sobrando ese punto de gas que a veces hace falta en ciudad para salir de algunos engorros. Si este motor esta retocado para ciudad no quiero imaginar como sera la yamaha XT…

    Bueno dejando todo esto de lado, he de reconocer que el trasero ahora frena, noto la mordida, que hasta ahora solo notaba en los delanteros. Y en cuanto a la suspension, esta bloqueada la rosca en poscion normal, y no hay arreglo, tendria que cambiar la pieza entera (180€) El muelle hace su funcion sin ningun problema, pero claro siempre me ha quedado la duda de si yo deberia regularla mas, porque a veces y cuando le doy vueltas, ya nose si es posicion mia o la suspension que al estar en posicion normal me hace sufrir, pero claro yo de aslfato no salgo y termino pensnando que es mas cosa de posicion.

    Me dare un tiempo y sobre todo procurare relajarme, ya que supongo que en las otras motos iba mas encasillado, quiero decir con menos movilidad puede ser? Otra cosa, que no he terminado de entender, cuando dices que debo moverme sobre la moto, no te entiendo. Algo que suelo hacer por ejemplo, y que ya sale automatico, es desplazar el cuerpo hacia delante al subir de marcha para que el empujon no me desplaze tanto hacia atras y asi compensar.

    Bueno, nose si tiene mucho sentido lo que siempre termino diciendo ni se me entiende, espero que si, soy novato y eso que es la 5, probare el golpe de gas

    Muchas gracias a todos

    • Que tal Joel:

      No te imaginas cuanto me alegro de tus palabras, jajaja, y es que creo que he acertado con el diagnóstico. Sin duda tu problema no es la postura, sino tu conducta ante el manillar. La MT tiene esa genética explosiva que estás sintiendo, y que ocasiona todas tus molestias por que te obliga a sujetarte con fuerza.

      Cuando dices que no sabes a lo que me refiero con “moverte en la moto” me doy cuenta que hay un latente problema de base, y es que a pesar de tus kilómetros y distintas motos, estás con la técnica justa para mantenerte… digamos que estás en bragas, no te preocupes porque hay un gran porcentaje de compañeros que están así, nunca se han molestado en preparar su técnica de conducción, sino que se aprende de forma instintiva con el prejuicio y defectos que ello conlleva.

      Moverte en la moto es lo normal… meter el hombro al interior, pisar más fuerte el estribo para acusar más la tumbada, deslizar el culo, mirar al sitio, elegir el momento de tumbada, girar la cadera, o conducir a la inglesa con tu cuerpo inclinado al contrario de la curva… todo es técnica de conducción. Así que te recomiendo encarecidamente que leas el manual de conducción, tómalo sin prisas, asimila el contenido, y verás que hay un mundo entre conducir y pilotar, y tu forma de ir en moto cambiará radicalmente a mejor, encontrarás más seguridad, fluidez y diversión en la conducción. Aunque estás acostumbrado, pasas miedo en moto… sufres, solo que no te das cuenta. Me extraña mucho tus dolencias ya que cambiar la postura favorece el descanso muscular, ya que siempre se trabaja con grupos distintos además de gratificarte mucho en tus sensaciones de pilotaje. Antes de que se me olvide intenta regular las manetas a tu gusto, también está en el blog como hacerlo.

      Si la suspensión trasera está fija no te molestes, si tienes reglaje de hidráulicos ponlos en posición estándar como te recomiende el manual de tu moto… lo mismo con las horquillas, y estudia como ponerlos a punto poco a poco con la información del blog.

      Ya nos irás poniendo al día, recibe un abrazo. Fran GTS.

      • joel dijo:

        Buenas, que tal? Como va Fran?

        Bueno, pues traigo malas noticias… El martes a mediodia, un pin-pin iba haciendo zig-zags por una via, sin intermitentes ni leches, al entrar en una rotonda se coloco delante mio y acto seguido freno porque el semaforo se estaba poniendo en ambar, y claro, yo sin tiempo de reaccion me estampe contra parte trasera, encima el HDP tenia prisa por irse a comer… Es que fue tan rapido, se metio delante mio y acto seguido pam me freno, me dio tiempo a derrapar y con suerte parece que solo se doble el pedal de freno y una rascada de pintura en el motor, la verdad es que temo porque tenga algo mas..

        El caso es que ahora son dos semanas de baja y encima tengo que pagarle al retrasado por darle yo y veremos la moto… (Siento las palabras mal sonantes, pero es que…. ufff que frustacion de semana)

        He decidido venderla, sacarmela ya y pasar pagina, mi pareja, me dice que es lo que tenia que haber hecho hace tiempo y comprar una nueva pagando algo mas. Ando mirando la KTM DUKE 390, kawasaki 300 o incluso una T-max de 400, esta ultima creo que la estoy mirando porque le cogido miedo al asfalto y quizas necesito algo mas tranquilo… No lo se. Me hablan de versys, v-strom, honda cb500f.. Ya sabeis 1.88 cm – 95 kg aprox. No tengo idea de salir de la ciudad con ella, solo uso diario y trabajo.

        Alguna recomendacion? Me muevo entre 5000/5500 euros

        Gracias por todo, que no es poco!

        Saludos a todos y buen fin de semana

      • Jo, cuanto lo siento Joel, me das un disgusto… afortunadamente la cosa ha quedado en un pequeño susto tanto para ti como para la moto. No te preocupes por tus palabras malsonantes, las que tanto a mí, como a cualquier compañero rondan por la cabeza al leer tu comentario son mucho peores.

        Desde luego que en ciudad hay que ir con mil ojos, yo apenas la piso porque una lata tiene la capacidad de amargarnos la vida, y además algunos macarras de turno no se hacen cargo de la fragilidad de la moto, no solo es el riesgo de accidente por causa de otros conductores, sino a escasa adherencia en frenada, rayas blancas, alcantarillas, falta de agilidad una vez lanzado, e infinidad de trampas de la ciudad.

        Me dices que usarás la moto solo para ciudad, y por lo que a mi respecta, y eso que soy anti-scooters, lo ideal es eso, por facilidad de maniobra, bajo centro de gravedad, comodidad de marcha y capacidad de cascos bajo el asiento. Una Burgman, una T-max o algo similar es lo ideal. Las naked son más bonitas, pero en mi opinión están pensadas sobre todo para carreteras secundarias y puertos de montaña, tienen el centro de gravedad más alto y los problemas de capacidad de carga. Las trails medias son una buena opción, y con el baúl trasero tendrás la capacidad deseada, en ese nicho la reina de las trails medias es la V-strom 650. Además sus motorizaciones suelen aguantar muy bien al compañero y buenas escapadas al fin del mundo.

        La opción de una unidad de segunda mano también me parece muy loable, y antes de nada le pegaría un vistazo a motos.net, que es la referencia en el mercado, puedes encontrar alguna moto media que cumpla tus objetivos y te salga muy a cuenta.

        Joel, espero que todo se solucione bien, y que tu recuperación sea rápida. Por favor, ponnos al día sobre tu situación y también sobre tu estudio de compra.

        Un abrazo. Fran GTS.

      • Joel dijo:

        Buenas noches a todos! que tal el finde?

        Bueno pues el tema, parece que voy a pedir los 2800 euros que me faltan por liquidar el credito, la moto costo 4000 largos, adelante parte pero es que sinceramente ya me da igual perder dinero…

        Llevo unos dias repasando todas las marcas, y lo unico que saco en claro es que cada dia me gustan menos las scooters, con lo cual descartado.

        Una pequeña duda… Alguien a oido hablar de benelli? Me gusta mucho esteticamente la bn 302, y es bastante grande, pero claro, en el cuadro de mando he visto el F1 y me da bastante miedo, ya que HYOSUNG tambien tenia un F1 y ufff…. Es marcha china pero fabrican en Italia. Y nueva esta por 3800 euros, pero claro, marca BENELLI….

        Un saludo a todos

      • Hola Joel, que tal estás??

        He dejado un tiempo sin responder tu comentario para ver si alguien tiene conocimiento de esta marca, pero claro, es un blog con muy poco alcance y es difícil encontrar respuestas. Como verás no me había olvidado.

        No te puedo decir nada sobre esta marca, desde luego resulta atractiva a la vista, pero no es la Benelli que conoces y que cerró, digamos que han comprado la marca y se han puesto a fabricar motos baratas de las que dudo de su comportamiento en carretera, servicio técnico, o hasta duración en el mercado. Más fuerte ser veía Buell asociada con Harley y cerró. Y marcas de prestigio como KTM suelen tener fama de problemas con el servicio post-venta, y son marcas fuertes…

        En mi opinión yo no jugaría a las quinielas, y miraría mucho el mercado de 2ª mano con productos probados y evolucionados. Después de mi B-King tengo claro que se puede acertar de pleno y ahorrar muchísimo.

        Un abrazo. Fran GTS.

      • Joel dijo:

        Buenas a todos! que tal andamos?

        Fui hace unos dias a verla al conce, y la verdad que me esperaba una moto cutre y barata, pero para nada, los materiales y hasta el sillin llevaba un bordado que me recordo a mi yamaha. Entonces el vendedor me dijo subete!!! Y yo en muletas, me subo y para nada, las estriberas muy muy hacia atras, y las rodillas me decian: NI SE TE OCURRA! Asi que me fui… Y hable con un chico que la tenia y me decia que fallos le daba, sobre todo electronicos….

        El caso es que ayer me acerco a la mutua, yo todo contento, que vuelvo a pisar el suelo y ni de lejos… Me dice la doctora que tengo una ruptura del tendon de 2 cm y que lo mas seguro es que me toque cirugia, de 2 a 4 meses la broma del HDP del coche. Se me junta con que ahora nos tocaba mudanza y va a tener que moverlo todo la mujer y veremos el curro si me dura… Asi que de momento el tema moto, se queda en el garaje y en unos meses veremos que hago.

        Es muy frustante.

        Gracias por todo chicos en especial a ti Fran por el tiempo y dedicacion!

        Y cuidado por las carreteras!!

        Un saludo a todos

      • Hola Joel:

        Siento mucho tu situación personal. La verdad que debes empezar a obrar según las preferencias que tienes, y ahora el tema “moto” tiene que quedar aparcado. LO PRIMERO ES RECUPERARTE. Si tienes que operarte cuanto antes mejor

        Yo no soy quien para aconsejarte, pero intenta retrasar el traslado hasta que estés mejor y echar mano de tus amigos, que en estos casos su ayuda vale mucho. Y conservar el trabajo, ya sé que es fácil de decir, pero perderlo sería una faena. Respecto al accidente parece que lo peor es que no tienes medios para demostrar que la culpa fue del vehículo que te jugó la mala pasada. Así que no son buenas noticias.

        Lo dicho. Te deseo una pronta recuperación y la solución de los principales problemas.

        Cuídate mucho. Un abrazo. Fran.

      • Joel dijo:

        Buenas motomens!!! que tal??

        Yo genial, ya caminoooooo!! Yeah!!

        Al final la rotura del tendon fue mas para arriba, y me salvo del cirujano, hoy me han quitado ya las muletas, aunque cojeo, espero a finales de semana recoger ya a la niña que lleva desde el 2 de septiembre parada en el taller… Gracias por el apoyo y el animo Fran!!

        Retomando tema… Motos adecuadas para mi? Versys / transalp / f 650gs? Aun no tengo muy claro el tema y estoy ahorrando para dar el salto, y ver como sale la venta de la mia si al final me decido, pero vamos en principio si.

        Gracias chicos!

        Joel

      • Cuanto me alegro de tu mensaje Joel!!!

        Al final todo quedará en un susto, y espero que tu mejoría también te salve del problema del trabajo.

        Y retomando el tema, una trail media que ha dado muchas satisfacciones es la Suzuki V-strom, una moto que en fiabilidad y buen compromiso hasta le quitaba mercado a su hermana mayor. De las tres trails que citas, a mí personalmente la Transalp es la que por finura, equilibrio y fiabilidad es la que más me gusta… luego está el precio, que influye mucho en la elección, pero como digo siempre, es cuestión de probarlas y hacer la elección según el uso que le vas a dar, ya que todas tienen pros y contras, y será la que más se adecúe a tu estilo.

        Te deseo una pronta recuperación Joel y que todos estos proyectos salgan adelante. Un abrazo. Fran.

      • Joel dijo:

        Buenas chicos!! que tal??

        Pues el sábado, voy a por una versos 650 a barcelona con la parienta, he vendido ya la mía por unos 3000.

        Me decantado por la versos, 29000 km, bicilindrica, ruedas nuevas, kit de transmision nuevo, alarma, cúpula original kawa, antivuelcos, maneras calefactables, escape, MIVV y me da el original y alforjas. Es del 2008, y con ITV hasta 2017. La verdad que me entro enseguida por los ojos… que os parece?

        El chico me pide 3000 euros… No esta nada mal viendo los precios de las versos, algo a tener en cuenta para cuando vaya a por ella? Quiero decir, algo a lo que deba prestar atención?

        Espero no equivocarme… Esta tarde estuve en KAWA y me subí a la nueva y lo primero que me vino es comodidad. Vamos que me ha salido bien después de todo.

        Si hay algún pero quiero irlo!! jejeje

        GRACIASSSS

  10. ernesto dijo:

    Hla, excelente aporte, teng una duda, sabes si se tiene pensado un cambio de generacion de la suzuki vstrom 650 en el 2017 o 2018??

  11. Ing. Federico dijo:

    Esta bueno la nota, pero tiene muchos errores de conceptos o definiciones ingenierilmente que no son correctas. Un periodista no es un ingeniero y viceversa lo mismo. No es nesesario profundizar en lo que se desconoce. saludos

    • Hola Ingeniero Federico, gracias por leer y participar en el blog.

      Pues creo que llevas razón, no soy ingeniero, ni tengo estudios, ni estoy preparado para este tipo de artículos. Pero tampoco periodista como tú crees. Solo soy un motero con un blog que he intentado aclarar conceptos y hasta me he leído un par de tesis para profundizar en este tema, y que desafortunadamente no he conseguido.

      Me gustaría que hicieras una crítica constructiva ampliando conceptos, y que resolvieras los errores que has observado.

      Recibe un cordial saludo. Fran GTS.

  12. Ciberdespacio dijo:

    Muchas gracias! Excelente post!

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